國內(nèi)的制版方式中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，服裝設計培訓中心，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的-以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，服裝設計培訓機構(gòu)，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型精que合體。胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我-體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數(shù)計算。
服裝設計即是一種產(chǎn)品設計，也是一種藝術創(chuàng)作。因此，廣泛的藝術修養(yǎng)對于服裝-就顯得-。曾被譽為“時裝之1王”的法國高1級時裝設計-克里斯羌·迪奧爾就是具備了建筑、繪畫、音樂等多方面知識的一位時裝界的-，他的-伊夫·圣·洛朗也是一位藝術才華橫溢的天才，從圣·洛朗的作品中，可以看到他設計靈感來源之廣，可以感受到當代藝術-們的影響：熱情奔放的西班牙風格，華美多姿的俄羅斯情調(diào)，單純豪放的非洲風格，端莊鮮明的中國風格，還有那古典味濃郁的委拉斯凱茲式的婚禮服、色彩明朗的畢加索風格，簡潔明快的蒙德里安冷抽象藝術和波普藝術等，都在其作品中有著的運用和發(fā)揮。藝術家。深厚的藝術造詣決定了-們無窮的創(chuàng)造力。
服裝藝術設計培養(yǎng)要求：學生應掌握-主義的基本原理；熟悉與中國服裝紡織工業(yè)發(fā)展有關的方針、政策和法規(guī)；具有系服裝設計圖片統(tǒng)的服裝和服飾設計的理論知識；了解服裝眼用性能的測試方法，服裝設計培訓學校，善于借鑒中國傳統(tǒng)服飾文化、掌握和利用現(xiàn)代-服裝信息；有較高的設計水平和較強的工藝制作能力以及初步的科研能力，了解本學科的新成就、新發(fā)展；有較高的文化修養(yǎng)，并具備一定的企業(yè)管理能力；在掌握外語工具方面，應具有較強的閱讀本書刊的能力，一定的聽的能力，初步的寫和說的能力。
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